Kako sagraditi proračunsku kuću od drva: antikrizno rješenje

Seoske kuće s vremenom zastarevaju i počinju izgledati skučeno. Ali mnogi se ne žure srušiti - šire se zbog proširenja, obnove. Popularno je još jedno rješenje: izgraditi novu kuću iza postojeće..

Autor našeg materijala Igor Kalinin odlučio je 2009. godine sagraditi kuću od drveta. Cijene za građevinski materijal od tada su se, naravno, promijenile, a načela gradnje, koja je u članku zacrtao vračar koji se usudio sam sagraditi kuću, ostala su ista. Neka njegove preporuke budu korisne i vama..

Gotovo sva stana stare zgrade bila su sjeckana, prisjeća se Igor, a modernije su uglavnom bile izrađene od drveta. Ako ga sami gradite, bez privlačenja radnika, tada greda standardne veličine 150 × 150 mm nije prikladna - preteška je, pogotovo kada je mokra. Odlučio sam to učiniti jednostavnijim - sagraditi kuću od suhe grede (atmosfersko sušenje) presjeka 150 × 100 mm i, nakon skupljanja zidova, izolirati je bazaltnom vatom iste debljine izvana.

Pokušao sam se držati SNiP-a, a oni kažu da za našu srednju traku čak ni sloj drva od 150 mm nije dovoljan, ne možete bez dodatne izolacije.

Kako gradnja ne bi bila preskupa, bilo je potrebno primijeniti lokalne materijale i uzeti u obzir postojeće uvjete i tradicije.

Faza 1. Izrada temelja

Prije odabira vrste temelja, dizajna i materijala za njegovu izradu, bilo je potrebno proučiti geološke uvjete. Bilo je potrebno točno znati sastav tla, odrediti razinu podzemne vode. I najvažnije je vidjeti kako su uređeni temelji kuća koje su dugo izgrađene na ovom mjestu.

Na primjer, pokazalo se da su na našem području (regija Ryazan, Kasimovsky okrug) temelji uglavnom izrađeni od bijelog kamena - vapnenca (fotografija 1). U pravilu, bez pojačanja i istodobno - plitko polaganje. I za to su postojali razlozi: tlo je pjeskovito, što znači da nije "izdignuto". Voda je jako daleko, a kuće su uglavnom drvene kolibe.

Radovi na temeljima započeli su iskopom rovova i uklanjanjem plodnog sloja (fotografija 2). Rezultirajući pijesak za zbijanje prosuo je vodu. Kamen je pao u rovove i u kutovima položio dvije šipke za pojačanje s presvlakom. Mislim da armatura u donjem i gornjem dijelu trake temelja nije bila suvišna (slika 3).

Možete, naravno, pokušati naručiti gotov beton s dostavom kamion-miješalicom, ali na našem području to je bilo nerealno - nije bilo ponuda. Da, i nije se mogao zvati u vrt. Ali glavni razlog bio je taj što je gotov beton skup, dok je besplatni pijesak ležao točno pod vašim nogama, a jeftinije je bilo naručiti kameni automobil od nas nego prazan auto u Moskvi. Usput, ako je novac stvarno loš, ništa ga nije spriječilo da se, primjerice, uštedi na kamenu, upiše ga na rijeci.

Prva šarža ručno na licu željeza pokazala je besmislenost ove aktivnosti u 21. stoljeću. Ostale su dvije mogućnosti - koristiti betonsku mješalicu ili napustiti konstrukciju. Izabrao sam prvu. Tako se u objektu pojavila miješalica za beton SM-160 iz tvrtke "Kraton" (foto 4). I postupak je započeo - samo ima vremena donijeti cement (fotografija 5). Bilo je prikladno pomjeriti betonsku miješalicu duž rova, a za punjenje maltera bilo je potrebno prilagoditi lim koji mi je ležao pod nogama (fotografija 6). Kako se ne bi savio, supstituirao je nosače iz ostataka ploče (fotografija 7).

Plastično kućište na kojem se nalazio motor nije pokrijelo ništa tijekom rada, kako ne bi blokiralo izlaz zraka koji hladi motor. Plastični film može se baciti nakon zaštite od kiše.

Betonska mješalica aktivno se koristila za pripremu otopine u koju je polagala (a ponekad i samo odbacivala) kamenje (foto 8). Na taj se način vrpca prelila do razine tla. Iznad vrpce sam od istog kamena položio na deblju otopinu (fotografija 9).

Ne stigavši ​​do vrha, ugradio je kavez za ojačavanje sličan dnu (fotografija 10). Za izvođenje zidanja potreban je manji kamen (fotografija 11).

Prije izgradnje kuće dao je vrijeme za gotovo spremni temelj za stajanje (fotografija 12).

Njegov izgled nije bio ujednačen, ali površina se uvijek može završiti - ožbukana betonskom miješalicom (usput, u selu su gotovo sve kuće bile takve) ili zatvorena ukrasnim pločama.

U procesu sam uspio puno uštedjeti - nije mi trebala oplata, koristili smo lokalne, vrlo jeftine materijale - pijesak i kamen. Ukratko, pokazalo se da su svi troškovi, uključujući troškove betonske miješalice, bili manji od troškova gotovog betona (kojeg više nigdje nije bilo potrebno) i oplate. Ali, nažalost, to se ne bi dogodilo ni u jednom mjestu. Na primjer, u močvari u blizini Moskve trebalo bi napraviti prostorni armaturni okvir, izgraditi oplatu i uliti beton.

Faza 2. Sastavljanje kuće iz bara

Pripremna faza

Za izgradnju kutije kuće korištena je greda dimenzija 150 × 100 mm, čiji je zid kasnije planiran izolirati. Snop je ležao u hrpi dvije godine. Za to se vrijeme, naravno, osušilo i postalo je puno lakše. Neki su uzorci prilično primjetno „vođeni“, u osnovi ispleteni „propelerom“.

Takva šipka, za razliku od kvadratnog presjeka (150 × 150), nije uvijek piljena od srednjeg dijela prtljažnika, radijalni rez nije uobičajen - i to je bio razlog odstupanja od pravokutnog presjeka tijekom sušenja i torzije vijkom. Međutim, želja da se suočimo sa suhim materijalom nadmašila je sve moguće poteškoće pri sastavljanju kuće.

Izrada noktiju

Kao što znate, prave kuće od drveta sastavljene su na drvenim iglama. Za njihovu izradu, na primjer, s uređaja sanduka ispod krova pojavili su se ostaci ploče, ostavljeni nakon drugih radova (slika 13). Manji su godišnji prstenovi na drvu, to je bolja tvrdoća. Uzeo je ukrase i stavio ga na jednu stranu na odgovarajuću pilu (fotografija 14). Zatim je stavio naglasak i pila u veličini (fotografija 15), u našem slučaju 120 mm. Dobivene uredne daske i drva za ogrjev (fotografija 16).

Prošao sam ploče kroz tračnu pilu (fotografija 17) - dobili smo kutiju štapova kvadratnog presjeka (fotografija 18). Ostaje ih naoštriti sjekirom (tako da kvadratne platforme ostanu) s obje strane - i pripremljeno je nekoliko stotina igara (fotografija 19).

Berba mahovine

Za izgradnju kuće bio je potreban interventni grijač. "Napredni" graditelji obično koriste valjak, koji se prodaje na bilo kojem građevinskom tržištu. Raditi s njim je vrlo jednostavno: izmotao je vrpcu - i odložio šipku.

Moss je druga stvar. Prvo, ne košta ništa, a drugo, prirodni je antiseptik. Bilo je puno informacija o ovoj temi, ali nigdje nije bilo negativnih povratnih informacija o korištenju mahovine. Preporučuje se upotreba bijele tresetne mahovine sphagnum ili crvene (fotografija 20).

Prva, kada se osuši, pretvara se u vrlo krhku masu, a druga se sastoji od dugih stabljika s lišćem koji izgledaju poput koštica i prilično tvrda. U moje svrhe najbolje je bila svježa mahovina, koja je ležala ne više od dva tjedna. Tjedan dana moja mahovina ležala je u plastičnim vrećama u blago mokrom stanju i po vrućem vremenu - ništa mu se nije dogodilo. Moss je mirisao na jod, gotovo kao i na moru - nesumnjivo, to je još jednom svjedočilo o njegovim koristima. 

Izrada knedla

Za klasičnu drvenu kuću bilo je potrebno pripremiti knedle - za svaki otvor, bilo da se radi o prozoru ili vratima. Odabrao sam ravnu gredu, bez čvorova ili s minimalnim brojem njih. Za rad je izgradio improviziranu radnu ploču točno na hrpi s drvenom građom (fotografija 21). Napravio je uzdužne rezove kružnom pilom s paralelnim zaustavljanjem (foto 22), lako je nožem izbacio višak materijala (foto 23).

Pravljenje džempera po svim pravilima bilo je vrlo teško, a ne zna svaki stolar kako. Stoga sam za prozore primijenio vrlo pojednostavljenu verziju, dostupnu svima. U otvoru prozora odlučio sam napraviti samo dva vertikalna zastoja, a sam tvornički blok prozora, prilično masivan, morao je napraviti horizontalnu komunikaciju.

U seoskim kolibama otvor prozora se obično "škljocne" sa sve četiri strane i u njega se ubacuju veziva.

Za postavljanje bloka bila je potrebna "četvrtina", ali ovdje sam stvarno pojednostavio stvar - umjesto dohvaćanja materijala (prikazanog izljevom na fotografiji 24) sam zalijepio šipku, prvo sam odsjekao ravninu. Ispostavilo se isti rezultat.

S vratima, takvo pojednostavljenje ne bi prošlo - bila bi potrebna sva četiri elementa. Ali bilo je sasvim pristupačno pojednostaviti sam oblik proizvoda.

U donjem snopu (fotografija 25), koji je trebao služiti kao prag, odabrao sam iste utore kao i u vertikalnim jamicama, tako da je i on stavio na šiljke otvora. Ali ovdje bih trebao ubiti dlijeto preko vlakana - vrlo nezahvalan zadatak.

Postupio je na sljedeći način: napravio je rezove kružnom pilom, postavio potreban izlaz diska i osigurao paralelno zaustavljanje (fotografija 26), a zatim je bušilicom izbušio rupu promjera 25 mm, kao da je pod vijkom (fotografija 27). I na kraju, sabljasta pila je preko vlakana vidjela ravan pravokutnik (fotografija 28).

Profesionalni stolari dlijetom sijeku dva gnijezda pravokutnog oblika u pragu, a na okomitim pločama odozdo prave recipročne izbočine, piljenjem i sječenjem viška materijala dletom. Izbušio sam rupe kao ispod igle i zabio dvije nožice (fotografija 29). Sa dna jamice izbušio sam iste rupe (fotografija 30).

U početku nisam učinio ništa gornjom vodoravnom gredom, već sam zalepio ploču na prag - imitacija "četvrtine". Rezultat je bio znatno pojednostavljen, ali još uvijek izvršavajući svoju funkciju, oblikovanje ulaznih vrata (slika 31). Odlučio sam to isplanirati i kasnije zalijepiti "četvrt".

Osnovni alat

U izradi kutije za drvo koristio sam sljedeće električne alate: stalno - kružnu pilu Makita 5704R i bušilicu bez udarca bez čekića Makita 6408, povremeno - stroj za planere Makita 1923H i pila s pomicanjem vratila Skil 4900 (foto 32).

Ručni alati: crijevo za vodu, lakat, vodovod, mjerač vrpce, čekić, klackalica, sjekira, dlijeto.

Za rezanje grede koristio sam Makita 5704R kružnu pilu. Greda je dva puta pila - nacrtala je crtu duž trga, presjekla, zatim preokrenula i ponovno prerezala.

Crta se može prenijeti na suprotnu stranu kvadratom ili nacrtati i piljeti "po oku". Ista je pila napravila utore za kutni spoj i korijenski konus. Prilikom izrade potonjeg nije bila dovoljna dubina rezanja - morao sam napraviti nekoliko pokreta ručnom nožom.

Faze sastavljanja kuće iz bara

Za rad s gredom u blizini temelja, preporučljivo je postaviti radnu ploču, ali to možete učiniti s hrpom drveta, visine oko 850 mm (fotografija 33).

Polaganje prve krune

Morao sam se pozabaviti polaganjem prve krune, jer trebate imati ravnu vodoravnu površinu temelja. Usput, bolje je osigurati ga odmah tijekom zidanja (ili izlijevanja).

Prva kruna je uobičajena da se pridruži "pola stabla". Taj čvor lako se izvodi pomoću kružne pile preko i duž (slika 34). Tamo gdje nije bilo dovoljno dubine za rezanje, izveo je nekoliko pokreta ručnom nožom (fotografija 35), a zatim je dlijeto sjekao višak - i učinio (slika 36). Usput, ovo je jedina kruna na kojoj su uzeti nokti za spajanje.

Fotografija 37. pokazuje da je vijenac obložen. Između njih postoje praznine, kasnije organizirani otvori. Na našem području obično se izrađuju u zidu, a ne u temeljima. To je mnogo jednostavnije, a brzina vjetra na nadmorskoj visini veća je od zemljine, stoga je ventilacija podzemlja intenzivnija. Planirano je ugraditi podne grede na oblogu (one su šire od zidova) kako bi se raspodijelio opterećenje na temelj.

Prva kruna i obloga prekriveni su antiseptikom Senezh. Prema mojim opažanjima, drvo elementa koji leži na hidroizolaciji najbrže se uništava.

U ovom slučaju to su obloge od dasaka, a ne prva kruna. Zamjena obloge, ako ikad postoji takva potreba, bit će mnogo lakša od prve krunice.

Polaganje druge i sljedeće krune

Od druge krune započelo je monotono djelo istog tipa. U kutovima grede bilo je potrebno spojiti se na korijenov šiljak, jednostavno susjedstvo šipki bilo je neprihvatljivo. Listova pile stisnuta je kružnom pilom za dva reza pomoću kvadrata (fotografija 38) - linija reza prebačena je na suprotnu stranu. Izrada korijenske šiljke je jednostavna (fotografija 39). Ako nije bilo dovoljno izlaznog diska, možete se poslužiti ručnom pilom. Odabir utora je još jednostavniji (fotografija 40).

U svim zglobovima trnovskih žljebova potrebno je osigurati mjesto za polaganje toplinski izolacijskog materijala (imao sam razmak 4-5 mm). Stablo ne može samo dodirnuti stablo.

Unaprijed postavite potrebnu dubinu reza. Kod pile Makita 5704R izlazna vrijednost diska mijenja se lako i brzo - otpuštanjem ručice. Vrlo je prikladno koristiti. Ako je u stolarskom poslu uobičajeni postupak sljedeći: postavite neki parametar alata i obradite niz dijelova, onda je za stolare često obrnuto: povukli ste gredu na radnu ploču i podešavali dubinu reza za različite čvorove.

Bio sam vrlo zadovoljan tankim kružnim diskom - znatno je smanjio uloženi trud. Sigurnosni poklopac bio je tako glatko podignut prilikom izvođenja rezanja da ga nisam primijetio.

Ako se pokaže da je duljina zida veća od duljine grede, trebala bi se zalijepiti duž duljine. Napravio sam posjekotine na dugačkoj traci s dvije strane, višak sam sjekao dlijeto i dobio središnji dio u sredini (fotografija 41). Ako postoji šiljak, tada vam treba utor. Ali već sam rekao da sječa stabla preko dleta nije moja metoda, nitko ne treba takve "podvige"! Stoga sam izbušio prolazni otvor (izbušio sam ga s obje strane zbog nedovoljne duljine bušenja) (fotografija 42), odsjekao višak s obratka (fotografija 43), označio ga i lako ga izrezao duž vlakana dlijetom (fotografija 44). Usput, ako želite, možete promijeniti redoslijed - izrezati radni komad u veličinu, a zatim izbušiti prolazni otvor.

Povezao je dvije grede (fotografija 45) i zarezao praznine mahovinom (fotografija 46). U toj kruni, iz koje je počelo otvaranje, odmah je napravio šiljke za jamice ovog otvora. Pri rezanju, pila ih ne bi mogla u potpunosti ispuniti, trebalo bi je klesati na samom kraju. Na fotografiji (fotografija 47) može se vidjeti kako su rešetke već sa šiljcima, a pragovi vrata se koriste kao predloške.

A sada je na prvu položena druga kruna sa svim zglobovima (kutovima i zavojima), sada je trebalo označiti položaj mozgova koji spajaju šipke.

Pomoću kvadrata okomito sam napravio olovku na gornjem i donjem drvenu građu (fotografija 48) - na onim mjestima gdje je bilo planirano ugraditi igle. Okrenuta preko gornje grede. S okomite crte premjestio sam oznaku u središte grede (fotografija 49). Potom je na unaprijed određenoj dubini (više od polovice duljine čepa) izbušio rupe (fotografija 50) i čekićem zabio rupe u njima (fotografija 51).

Čekićasta bušilica 530 W Makita 6408 uspješno je nosila rupe za bušenje. Prikladno je bilo i za dodavanje okova za namještaj. Morao sam izbušiti rupe promjera 2 mm za samorezne vijke - nedostatak tuče uloška omogućio je to.

Kako instalirati igle

S gledišta inženjera, u okrugli otvor bi trebao biti začepljen dvostruki kolut. No, stolari razmišljaju drugačije: lakše je napraviti kvadratni presjek u presjeku i to ga čvrsto drži. I što je najvažnije - kratka alineja ne sprječava nemir u kući. Činjenica je da je držanje svrdla u ruci nemoguće izbušiti savršeno okomitu rupu. Kad se sljedeća greda postavi na blago izbočene šipke, ona se malo odvaja, a više ili manje čvrsto se postavlja nakon što je klackalica uznemirena. Takve igle djeluju samo na rez i jamče potpunu propuh (čak i ako se isporučuju s malim odstupanjem od vertikale) zbog isušivanja grede (ako je mokra) i zbijanja interventne izolacije, bez stvaranja pukotina. Imao sam veličinu klina u odjeljku - 22 × 22 mm, a promjer bušilice - 25 mm (foto 52).

Jednom sam gledao kako radnici buše drveni zid dugačkom bušilicom (što, usput rečeno, nije jeftino!) I čekiraju iste dugačke okrugle igle, slične reznicama. Vertikalnost rupa nije dolazila u obzir. Nakon toga kuća se, umjesto oborina, "objesila" na ove reznice i nastale su ogromne praznine između šipki. Takvi su "grablje" ...

Polaganje mahovine i vuča

Nakon što je začepio igle, raširio je vuču i mahovinu (fotografija 53). I vuču - s vlaknima preko drveta, a mahovina se upravo bacila na nju (fotografija 54). Mahovina je bila gotovo suha, ali ne baš prašnjava. Viseći vuč bio je prikladan za zalijevanje, a mahovina nije trebala reklamu. Nakon što su vijenci postavljeni na sve šipke, položili vuču i mahovinu i položili čepom, struktura je i dalje zaostajala zbog praznina u kutnim spojevima. U tim jazbinama (ovdje ne prelaze 4-5 mm) mahovina je čvrsto upletena lopaticom (fotografija 55) i uskom metalnom trakom (fotografija 56). Bilo je teško gurnuti bijelu mahovinu - zgnječila se, ali u mješavini sa stabljikama crvene boje savršeno je ušla u šupljinu.

Zašto se samo mahovina nalazi u uglovima? Prvo, mahovina je prekrasan antiseptik. Kuća je još dugo stajala bez ukrasa, a kiša bi tekla u uglovima. Drugo, ako bi bilo potrebno planirati gredu u kutu (fotografija 57), mahovina ne bi postala prepreka, dok bi se vuča neminovno namotala na planjač i zaglavila. Imao sam takav slučaj, dok se pogonski remen razbijao.

Nakon toga, ne samo da su uglovi postali otporni na vjetar i topli, nego je i snaga zglobova naglo porasla - jača nego na noktima!

Nakon završetka radnog dana zatvorio sam kutne spojeve od moguće kiše (foto 58).

Niveliranje šipki

Na fotografiji 59 vidljivo je da je jedna šipka veća od druge, a trebale bi biti jednake visine. Ali nije se isplatilo odmah boriti se s planerom - sve je bilo sasvim u stanju riješiti udarac udarcem čekićem.

Rezač je korišten posljednji - tamo gdje je prepreka polaganja sljedeće krune bila jasno vidljiva, na primjer, ako je potrebno, oborite „grbe“ (oni često formiraju oko čvorova) ili izravnajte „vijak“. Čvrsto drvo za bolje uklapanje, mogli biste izgubiti puno vremena. Stoga sam odlučio da su vuča i mahovina optimalno rješenje problema pukotina..

Kruna za krunu

Sljedeća je kruna položena tako da su se zglobovi u uglovima izmjenjivali. Unutarnji nosivi zid trebao je biti povezan s uzdužnim zidom istim standardnim spojem (fotografija 60) - kroz jednu krunu. Kao i obično, označio je i izbušio rupe za igle, ali redoslijedom "šahovnice" u odnosu na donje krunice (fotografija 61), položio vuču i mahovinu (fotografija 62). Kad su sve šipke sjele na svoje mjesto, zategnite kutne spojeve (fotografija 63).

Svaka nova kruna bila je položena, označena (slika 64), izbušene su rupe (fotografija 65), zarezane su u igle (fotografija 66), položena je izolacija među vijencima (fotografija 67). I kuća je počela rasti.

Spajanje šipki po dužini (fotografija 68) obično se vrši "odvojeno".

Otvori za prozore

Kad je kuća narasla na razinu ugradnje prozorskih blokova (ovdje je sedma kruna, od budućeg poda do prozora - 800 mm), napravio je raspored prozorskog otvora u skladu s crtežom. Minimalna (ukupna) širina otvora odabrana je kao širina prozorskog bloka + dimenzije klinova bez uzimanja u obzir dubine utora (2 × 70 mm) + četiri brtvena otvora (dva sa strane: između zida i nosača, kao i između šipke i prozorskog bloka - samo 15 mm). Ukupno: širina otvora treba biti jednaka širini bloka (na primjer, 1170 mm) plus 155 mm. Prema tim veličinama, ugradio je vijenac s prozorskim otvorima - šiljci su unaprijed izrezani u šipkama, kao što je slučaj s vratima (fotografija 69).

U sljedećim krunama još nije bilo šiljaka u šipkama otvora, ali primijećena je unutarnja ukupna veličina.

Obično se u otvore, kroz nekoliko šipki, stavi čvrsta šipka za spajanje zida i poravnavanje otvora. Odlučio sam sve otvore otvoriti iz "šarafa" (fotografija 70) bez skakača - nema šta da prevedem ravnu traku, ali svejedno od ponašanja pri sušenju ne koristim ništa dobro. Na "kratak" i otišao sve nije baš glatka, ali suha drva. U ovom je slučaju bilo potrebno stalno kontrolirati otvore vodovodnim vodovima, a provjeravanje ravnopravnosti zida, koje se sastojalo od stupova, nije ometalo (fotografija 71).

Ugao i konstrukcija u obliku slova T držali su se sami, a bilo je bolje privremeno zasebni zid pričvrstiti stalakima (fotografija 72) - vrlo je lako ispuniti ga.

Tamo gdje su trebali biti šiljci otvora i proći liniju rezanja kružnom pilom (ovo je nekoliko centimetara od ruba), ne biste trebali stavljati vuču, jer bi je inače namotao na disk (fotografija 73). Nakon toga, s krajeva se može lako izbiti.

Kad je kruna, na kojoj su otvori dovršeni, prethodno položena (bez igle i vuče), uklonila sam gornje šipke otvora. Sve su to lagane gaćice. Potom je napravio piljenje trnom za trnje, na koje se stavljaju knedle. Disk je postavljen na potrebnu dubinu, paralelni naglasak postavljen je na uvlačenje od ruba - posao nije trajao puno vremena (fotografija 74). Izravno u zidu "kružnog" do kraja, drvo se nije moglo sjeći, ali na radnoj tabli je vrlo jednostavno.

U početnoj kruni otvora izrežem šiljke za orijentaciju i kontrolu sklopa - prikladnije je "baciti" šljokicu u otvor. U posljednjem krunu otvora to nije bilo potrebno, ionako bih morao sjeckati šiljke u svim šipkama.

Nije bio lak zadatak prikupiti otvore bez ikakvog spajanja na sam vrh, pa čak i koristiti "gaćice" s dasaka koji su uzeti tijekom sušenja..

Ako je rez kratak i lagan, možete isprobati radni komad prije rezanja tenona (ili utora) - iznenada, na snopu koji ima odstupanje s lijeve strane, ležit će ulijevajući na desnu stranu, a na kraju ćete dobiti ravni zid. Ako se oboje naginjete u jednom smjeru - prilično je moguća "nagnuta Pisa kula" (slika 75).

Stoga sam morao "zavrtiti" ravninom ili otići "korak" - na fotografiji (fotografija 76) upravo je prikazan takav slučaj. Osim toga, jaz je uklonjen (fotografija 77) - također bez rezača.

Glavna stvar - ne zaboravite stalno prati vertikalnost otvora šljokicama.

Ugradnja jambi

Kad je položena gornja kruna, bilo je vrijeme za ugradnju klinova na sve otvore. To uvelike povećava snagu, a neki slobodno stojeći stupovi lako se odvajaju rukom. U svakom je otvoru donja greda imala cjeloviti šiljak, a gornja je na pravom mjestu posjekla pilu. Ostaje zalijepiti vodilicu (fotografija 78), postaviti potrebnu dubinu reza i izrezati kružnom pilom (fotografija 79). S krajeva je šljokicama nacrtao dvije crte - veličine desetine, a dno je odrezao sav višak (fotografija 80).

Širina bodlje je manja od širine utora za količinu dva zazora za toplinski izolacijski materijal. Sada se klinovi postavljaju samo kako bi se povećala čvrstoća i osigurala normalna propuh, pa se šiljci mogu ostaviti širi, a zatim sjeckati tijekom završne obrade. Distanci su privremeno postavljeni između jamica (fotografija 81).

Rezultati rada

Ako planirate u budućnosti napraviti produžetak okvira (na primjer, veranda na ulazu), tada je bolje staviti gornju krunu u vrijeme izgradnje proširenja. Dakle, u mom slučaju jedna kruna je položena manje.

Ostalo je pokriti kutiju privremenim krovom (fotografija 82), zatvoriti otvore i pričekati sljedeću građevinsku sezonu.

Zaključci o obavljenom radu i glavni proračuni

Moj temelj bio je mnogo jeftiniji od analoga. Kamen za smeće na našem području koštao je 4000 rubalja. (oko 130 USD - Napomena. ed.). Pijesak nije koštao ništa - poznanik traktora naletio je na dva kolica. Glavni troškovi bili su cement - 48 vreća po 200 rubalja svaka. to je 9600 rub. (oko 300 $ - Napomena. ed.). Fitingi su kupljeni u maloprodaji - 8.200 rubalja. (oko 260 $ - Napomena. ed.). Ukupno - 21.800 rubalja. (oko 700 dolara - Napomena. ed.). Kad je greda ležala u obliku hrpe širine oko 2 m i visine oko 1 m, nitko nije vjerovao da će taj materijal biti dovoljan za kuću. Ali ostalo je čak dvadeset barova. I da budemo precizni, tada je oko 7,5 kubičnih metara drveta 150 × 100 mm otišlo u kuću dimenzija 6 × 10 m (od čega je drveni dio 6 × 7,5 m). Cijene u 2009. (zbog krize su se smanjile u odnosu na 2008.) ispada: 7,5 × 5400 rubalja. = 40 500 rub. (oko 1285 USD - Napomena. ed.).

Za snop veličine 150 × 150 mm, iznos bi trebao biti umnožen s 1,5, ali to nije sve. Ne možemo se nositi s takvim snopom (ne uzimamo u obzir dizači utega) - što znači da ne bi bilo pomagača. Koliki je njihov rad - ne znam.

Za izgradnju kuće potrebni su i besplatni igle i mahovina. I prijatelji su me opskrbili vučom nakon završetka izgradnje. Ispada da je osnova budućeg doma - drvena kutija, koja stoji na temelju, koštala 62.300 rubalja. (oko 1980 USD po tečaju za 2009 - Napomena. ed.) *.

U radu je bio potreban mali set alata koji su bili univerzalni, a zatim korisni za druge zadatke. Mješalica za beton i kružna pila igrali su važnu ulogu.

Ako radite sami i podliježete lijepom vremenu, sasvim je moguće u jedan dan i pol položiti jednu krunu kuće s pregradom. To omogućuje težinu materijala: greda nije svježe rezani trup za vas (iako nije "trupac na napuhavanje", čak i ako je greda suha).

Kao što vidite, za izgradnju vlastite drvene kuće od drveta, čak i sami nećete trebati posebne vještine. Samo znanje o građevinskoj tehnologiji, razumijevanje principa rada s drvom i alatima. Izgraditi potpuno modernu kuću za život na selu vrlo je realan cilj koji se može postići primjenom preporuka u našem materijalu.

Kuću je sagradio Igor Kalinin.

* Cijene u članku su navedene od jeseni 2009.